Voir Yellowstone et puis mourir

Et en pratique ?

Le plus vieux parc national du monde n'est accessible que par 5 points, en rouge sur la carte ci-dessus. Nous logions à West Yellowstone et sommes repartis par Northwest Entrance mais cette sortie n'est pas ouverte toute l'année du fait de la neige. West Yellowstone offre de nombreux hôtels ainsi que des gros campings KOA très confortables. A privilégier pour les accros au web car internet se fait plus rare dans le parc. Dans ce dernier, vous trouverez quelques hôtels hors de prix à Canyon Village, Old Faithfull ou Mammoth. Les quelques campings sont vite pris d'assaut en saison donc pensez bien à réserver. Pensez aussi à faire le plein à l'extérieur du parc.

N'approchez pas les animaux (pas de selfies avec les ours ou les bisons), ne touchez pas l'eau (surtout quand elle fume), prenez des vêtements chauds (vous êtes à plus de 2000 m), n'oubliez pas votre appareil photo avec son meilleur zoom et c'est parti pour en prendre plein la vue !

La partie la plus connue de Yellowstone se trouve ici. Tout près de l'entrée ouest, on longe d'abord la rivière Madison et ses prairies peuplées de bisons. Vous ne pourrez pas les louper : quand il y en a, tout le monde s'arrête et vous ne pouvez plus avancer ! On tourne ensuite à droite sur la Firehole River, un affluent qui regorge de truites (et de pêcheurs à la mouche) jusqu'à atteindre le premier champ de geysers.

Place au spectacle : une myriade de couleurs, fumées, trous, bulles et geysers se succèdent. Une eau d'un bleu trompeur donne envie de piquer une petite tête. Mais surtout pas ! Le code couleur indique la température : plus c'est bleu, plus c'est chaud (environ 80°C) tandis que les couleurs chaudes orange et rouges sont dues aux algues qui prolifèrent par 30-40°C. Et puis... ça sent un peu le soufre par ici.

Nous remontons vers le célèbre Old Faithful, le plus célèbre des geysers, qui se réveille toutes les heures. Son, eau et lumière garantis.

Il y a de quoi s'occuper toute une journée ici, voire plus. Upper Geyser Basin, Biscuit Basin, Black Sand Basin, Midway Basin (avec le fameux Grand Prismatic). Nous croisons quelques bisons apathiques qui broutent l'herbe grasse non loin des sources chaudes. Ici tout est couleur, bouillonnement et fumeroles. La Terre comme vous ne l'avez jamais vue et ne la verrez nulle part ailleurs.

Vous pouvez d'ailleurs prolonger le plaisir en dormant dans l'hôtel proche d'Old Faithful (si vous n'avez pas peur que cela explose pendant la nuit...) pour la modique somme de 300€ la nuit. Bon, nous sommes juste rentrés dedans pour voir ce magnifique bâtiment en rondins de bois, avant de rejoindre notre camping...

Située en plein centre du parc et à la lisière du volcan effondré, la zone de Norris est la plus active de toutes. Nous l'avions contournée pour tenter une randonnée plus au nord mais nous avons dû rebrousser chemin sous la pluie battante. Demi-tour et direction Norris où les geysers nous tiendront chaud. Depuis le parking et après le bison placide qui bloquait la route, nous rejoignons une boucle qui fait le tour du champ de geysers. Nous passons devant le plus grand geyser du monde, le Steamboat, malheureusement au repos depuis une bonne dizaine de jours. Peu de chances de voir plus que quelques giclées. Plus loin, la fumée sort de toutes ces mares de boue. Ca gronde...

Un joli tour où vous pourrez retrouver les vidéos faites avec Lucian en date du 15/06. Nous avons évité la pluie et finissons par la cabane du ranger où l'on trouve quelques informations supplémentaires. Mais quelle est cette agitation ? Les gens courent ! Vite suivons-les car il doit y avoir quelque-chose d'intéressant...

La caldeira, formée par le volcan effondré, a laissé quelques jolis trous dans le paysage. Pas étonnant donc qu'il y ait un grand lac en plein milieu du parc. L'excroissance la plus à l'ouest, West Thumb, recèle un autre champ de geysers original. De l'eau chaude (bien bleue) qui ressort en lisière du lac. Quel jeu de couleurs saisissant ! D'ailleurs certains trous sont même dans le lac. On dit que les premiers pêcheurs arrivés il y a 150 ans mettaient directement leurs prises dans les trous bouillants, ce qui cuisait le poisson en moins de deux... à condition d'aimer le goût du soufre !

Un petit peu plus loin sur le lac, nous arrivons à notre camping de Bridge Bay. Pour 26$/nuit, vous n'avez pas de douche mais des toilettes presque propres, un emplacement pour le feu, des jolies fleurs dans le bois d'à côté et des bêtes à cornes pour voisins (pas trop pénibles) : des conditions idéales pour une nuit à 2300m d'altitude. 

En quelques minutes de route, nous rejoignons les premiers kilomètres verdoyants de la rivière Yellowstone et la zone de Mud Volcano. Comme son nom l'indique, la boue règne en maître sur ce champ de geysers tout jeune qui avance lentement vers l'est en détruisant la végétation et répandant ses fumées soufrées nauséabondes.

Pas touche ! On bat ici des records dans le Sulfur Caldron, avec un pH de 1 soit l'équivalent de l'acide chlorhydrique pur !

En longeant la rivière Yellowstone en direction du nord, nous atteignons Canyon Village. Si votre budget le permet, voici un autre endroit où vous pouvez passer quelques nuits dans un endroit insolite. La rivière s'engouffre ici dans un étroit canyon parsemé de chutes impressionnantes. C'est un peu comme le Grand Canyon mais en miniature. On vous conseille les sentiers qui bordent le canyon, si vous n'avez pas trop le vertige, et n'êtes pas agoraphobes car les RVs et les bus déversent leurs flots de touristes venus faire un selfie avec l'Upper Falls ou le Lower Falls en arrière plan. Nous avons manqué de peu un ours mais il a dû fuir la foule...   

Plus au nord encore, nous passons un col à 2700 mètres, cerné de montages enneigées. La descente sur Tower Roosevelt laisse entrevoir les différentes couches de lave déposées au gré des éruptions successives. Il est temps de sortir de Yellowstone, en longeant la Lamar Valley dont l'herbe grasse attire des centaines de bisons.

Attention aux embouteillages ! Ici un ours se ballade paisiblement. Là les bisons ont décidé de traverser. Vu la quantité d'animaux, il faut prendre son mal en patience mais quel spectacle !

Quatre jours à Yellowstone. Seulement ! On le redit assez souvent sur les articles : nous aurions pu y rester 2 à 3 fois plus longtemps sans s'ennuyer. Ce mariage des éléments dans une nature encore grandement préservée des ravages de l'homme nous a ébahi. Nous nous croyions dans un documentaire de National Geographic. 

L'adage dit "Voir Naples et puis mourir". Goethe et Alexandre Dumas à qui l'on prête cette expression ne connaissaient pas Yellowstone. Ce lieu sublime tout ce que la Terre peut offrir et l'on ne peut pas ne pas venir voir une fois ce subtil mélange d'enfer et de paradis. Alors, on peut vraiment dire : "Voir Yellowstone et puis mourir"...